MAGGIE'S FARM GREENWICH VILLAGE

La New York ed il Village di Bob Dylan

“Finalmente ero arrivato nella Grande Mela, NY, città ragnatela, troppo difficile da capire, e io non ci volevo nemmeno provare. Ero lì per cercare i cantanti che avevo sentito nei dischi, Dave Van Ronk, Peggy Seeger, Ed McCurdy, e soprattutto per incontrare Woody Guthrie. New York, la città che avrebbe dato forma al mio destino…Arrivai nel cuore dell’inverno. Il freddo era intenso e la neve si era ammassata in ogni strada della città, ma io venivo dalle Terre del Nord già strette nella morsa del gelo, un piccolo angolo di mondo dove le nere foreste gelate e le strade ghiacciate non facevano paura a nessuno. Quelle erano difficoltà che potevo affrontare. Non cercavo nè denaro nè amore. Ero in uno stato di esaltata consapevolezza, ben deciso a seguire la mia strada, privo di senso pratico e visionario dalla testa ai piedi. La mia mente era tesa come una trappola e non avevo bisogno dell’approvazione di nessuno. Non conoscevo neanche un’anima in quella buia e gelida metropoli, ma le cose sarebbero cambiate presto, molto presto”. (Bob Dylan - Chronicles Vol.1)

Il Greenwich Village è un quartiere prevalentemente residenziale situato nella zona occidentale del centro (downtown) della "circoscrizione" (borough) di Manhattan, a New York. Il nome è spesso semplicemente abbreviato in Village.
Il quartiere, noto nell'Ottocento come "zona di Washington Square", è approssimativamente delimitato dalla 14th Street a nord, da Houston Street a sud, dal fiume Hudson a ovest e dalla Broadway ad est. I quartieri confinanti sono: a nord Chelsea, a sud Soho e ad est l'East Village. Talvolta si parla dell'East Village come parte integrante del Greenwich Village, ma per gli abitanti di Manhattan è più opportuno considerarli due quartieri separati.
Lo schema viario del Greenwich Village non coincide con il tipico reticolato di Manhattan poiché un tempo il quartiere era un villaggio colonico separato dal resto della città. Un piano di riassetto urbanistico di New York sviluppato nel XIX secolo, consentì di lasciare inalterato il tracciato delle vie che rimasero disordinate rispetto alle altre zone (più strette, particolari curvature ecc.). Per di più le vie sono identificate con un nome, contrariamente alla diffusa abitudine cittadina di assegnare ad esse un numero che le contraddistingua.
I primi insediamenti vennero stabiliti su un terreno paludoso. Dopo la bonifica dei coloni olandesi che intorno al 1630 adibirono a pascolo la zona (nota come Noortwyck), vi fu l'occupazione di Nuova Amsterdam da parte degl'inglesi (1664) e il Greenwich Village iniziò il proprio sviluppo. Rimase però un villaggio rurale autonomo, senza essere fagocitato dalla vertiginosa crescita di Manhattan.
Un aumento della popolazione vi fu nel 1882, quando un'epidemia di febbre gialla spinse molti cittadini di New York a trasferirsi al Village che godeva di un’aria più salutare.

Il Village è famoso per la scena bohèmienne e la cultura alternativa di cui è stato teatro e che ha diffuso. Per tradizione è fucina di nuovi movimenti ed idee, a partire dalle avanguardie di inizio Novecento fino ai giorni nostri, grazie anche al tipo di persone che lo popola e frequenta.
Negli anni cinquanta la Beat Generation e il suo movimento avevano il proprio fulcro in questo quartiere dove si radunarono poeti, cantautori, scrittori, studenti, musicisti e artisti in fuga dalla società conformista. Essi gettarono le basi per il futuro movimento hippy degli anni sessanta. New York e il Village ispirarono le opere degli scrittori beat Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs. Nel 1969, in un locale gay del Village, lo Stonewall Inn, ebbe simbolicamente inizio il movimento di liberazione omosessuale.
Woody Allen, Andy Warhol, Bill Cosby, Joan Baez, Dave Van Ronk (The Mayor of MacDougal Street), Paul Simon, Art Garfunkel, Joni Mitchell, Peter La Farge, Mark Spoelstra, Fred Neil, Phil Ochs, Frank Zappa, Barbra Streisand, Jessica Lange, Nina Simone, Lou Reed, Dustin Hoffman, Al Pacino, oltre naturalmente a Bob Dylan sono solo alcune delle celebrità che hanno mosso i primi passi al Village tra gli anni cinquanta e settanta.
Qui si conobbero tre dei quattro membri dei Mamas and Papas. Uno dei più famosi residenti del quartiere fu Bob Dylan e si ritiene che la scena folk degli anni sessanta abbia avuto un grande sviluppo qui, per poi influenzarsi reciprocamente con il folk rock di San Francisco.
Tuttora il Greenwich Village si contraddistingue per essere il fulcro di quei movimenti culturali, artistici e sociali che contribuiscono a modificare la cultura statunitense.
Il Parco di Washington Square (Washington Square Park) è il cuore pulsante del quartiere, sebbene ve ne siano altri minori. Quello noto come The Cage è importante per essere teatro di importanti tornei cittadini di streetball e per i suoi numerosi campi di pallacanestro e pallamano.
Il Village è anche la culla di una vivace scena artistica, tuttora in fermento, e luogo in cui si concentrano diversi teatri off-Broadway. Comici e jazzisti si alternano nei locali alla moda del quartiere.
Nel Village ogni anno si tiene la tradizionale parata di Halloween, il 31 ottobre, la più imponente in tutto il paese.
Il settimanale "The Village Voice" è uno dei tanti periodici pubblicati nel quartiere.

IN GIRO PER IL "VILLAGE" ALLA RICERCA DEI "FREEWHEELIN' TIMES"

Nel gennaio del 1961 Bob Dylan camminò per la prima volta per le strade di New York. Andò dritto al Greenwich Village per conoscere la fiorente scena folk. Il resto, come ha detto John Bauldie, è storia.

CAFE WHA? - 115 MacDougal Street

Fondato da Manny Roth nel 1959 il Café Wha? è stato il punto di riferimento nel cuore del Greenwich Village. Gli anni '60 furono un'era impressionante e rivoluzionaria. Gli artisti del tempo frequentavano il Café Wha? perchè era noto per essere un santuario per il talento; Allen Ginsberg regolarmente beveva i suoi cocktail lì. Il Cafè Wha? fu il il terreno originario sul quale spuntarono talenti-prodigio come Bob Dylan e Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Peter, Paul e Mary, Kool & The Gang, così come i comici Richard Pryor e Bill Cosby hanno iniziato la loro strada da questo storico locale. Appena arrivato a New York il 24 gennaio 1961, Dylan prese il subway per il Greenwich Village e si buttò nel Café Wha? in un turbinio di fiocchi di neve. Era una serata Hootenanny e il posto era mezzo vuoto. Dylan chiese al gestore se poteva suonare qualche pezzo di Woody Ghutrie e lo fece.

Nelle settimane seguenti Dylan apparve occasionalmente alla coffee-house, suonando l'armonica (mi sfiatavo i polmoni per un dollaro al giorno, è la frase che mise in una delle sue prime canzoni "Talkin' New York") al fianco di Mark Spoelstra e di Fred Neil, scrittori di "Dolphins" ed "Everybody Talkin' ". Dylan fu licenziato da Manny Roth dopo essere arrivato in ritardo per tre concerti, così cominciò a frequentare il vicino Caffè Reggio, The Commons, il Caffè Dante e diverse altre caffetterie del Villagge.

il Cafe Wha? oggi

Secondo David Lee Roth, nipote del fondatore Manny, quando la caffetteria fu aperta da suo zio, il locale non aveva ancora un nome. Manny avrebbe chiesto ai clienti come avrebbe dovuto chiamare il posto e le persone davano sempre nomi diversi. Ma il nome - dice David Lee su un video che si può trovare sul sito del Café Wha?, viene da un'esclamazione resa famosa dalla sua nonna ebrea russa. Nel suo inglese stentato, la madre di Manny, che era un pò anche sorda, avrebbe gridato "Wha?" quando Manny gli fece la stessa domanda che faceva ai clienti. Quindi il locale fu chiamato "Café Wha?" - Vedi ulteriori informazioni:

http://www.freetoursbyfoot.com/cafe-wha/#sthash.HItzJOPx.dpuf

CAFE BORGIA - 185 Bleecker Street

Philip Cardaci ha speso tutto il martedì mattina per imballare i ricordi del Cafe Borgia, la leggendaria caffetteria che suo padre aveva aperto 42 anni prima al 185 di Bleecker Streets all’angolo con Macdougal Street, prendendo il posto del Ciao Cafe. Il Cafe Borgia, il più antico del Village dopo il Caffe Reggio, ha chiuso definitivamente.

«C'è tanta storia qui», ha detto Cardaci, inchinandosi per raccogliere un pezzo di gesso e poi lasciarlo cadere di nuovo a terra. Dopo anni passati a pulire portacenere e di attesa di Bob Dylan, Cardaci non ha più bisogno di ripulire. '' È una cosa che fa male, ma questa è New York''.

Negli anni '60 e '70 il Borgia era un locale in stile bohemiene con decorazioni medievali, ha visto fra i suoi tavoli poeti Beat come Jack Kerouac e Allen Ginsberg. Anche Edward Albee e Andy Warhol hanno passato del tempo lì, così come Joan Baez, il già citato Dylan, Joe Gould e James Dean.

Oggi al posto del Cafe Borgia c'è il ristorante vegano "by CHLOE"

Il Caffe Ciao che sorgeva prima del Cafe Borgia

THE FOLKLORE CENTER - 110 MacDougal Street

Il quotidiano luogo di incontro per quasi tutti gli appassionati della emergente scena folk, era stato fondato nel marzo 1957 da Izzy Young, un omone, disorganizzato, grande appassionato di folk. Dylan trascorreva molte ore qui, guardando i dischi, ascoltando musica, sperimentava strumenti, incontrava le persone e, più tardi, comiciò a scrivere canzoni nella camera sul retro di Izzy Young con una vecchia macchina da scrivere. Una di queste fu la mai pubblicata "Talkin' Folklore Center":

http://www.maggiesfarm.eu/testiT/talkingfolklorecenter.htm

è stata appositamente composta il 19 marzo 1962. Izzy Young fu il promotore del primo concerto professionale di Dylan, alla Carnegie Chapter Hall, un palco minore della Carnegie Hall, il 4 novembre 1961. Allo spettacolo c'erano solo 53 persone.

Il posto dove c'era il Folkore Center (nel cerchio)

Izzy Young ha continuato a dirigere il Folklore Centrum, che si era trasferito a Stoccolma ,fino al 4 Febbraio 2019 giorno della sua scomparsa.

The Folklore Centrum a Stoccolma Izzy Young (89 anni) nel suo Centrum

THE GASLIGHT CAFE - 116 MacDougal Street

Il Gaslight Cafe, conosciuto anche con il nome "The Village Gaslight", aperto nel 1958 da John Mitchell, era all'inizio una panetteria nella quale gli artisti che si esibivano erano pagati con gli spiccioli messi in un cestino che era fatto passare tra il pubblico presente (questi locali erano chiamati "basket house"). Inaugurato nel 1958 da John Mitchell, un selvaggio Boemienne e leggendario pioniere della coffe-house del Greenwich Village, il Gaslight era un locale buio, pieno di vapore. Il sotterraneo del Gaslight aveva come attrazione i poeti beat Allen Ginsberg e Gregory Corso, ma diventò un folk-club quando Clarence Hood con suo figlio Sam rilevarono l'azienda che gestirono fino al 1967. Ed Simon, proprietario del Four Winds, riaprì il Gaslight nel 1968. In questo periodo il club fu sotto la direzione di Betty Smyth (madre della cantante Patty Smyth), e della chitarrista blues Susan Martin, fino alla sua chiusura definitiva nel 1971. L'anteprima di Masters Of War e di molte altre canzoni è stata eseguita in questo locale.

Il locale è celebre per essere stato uno dei primi palcoscenici dove debuttò Bob Dylan, che qui si esibì svariate volte all'inizio degli anni sessanta. L'album Live at The Gaslight 1962 (2005 Columbia Records), include dieci brani registrati durante una esibizione di Dylan nel club.

Il Gaslight ha chiuso nel 1971, oggi si chiama Up & Up ed è uno Snack-Bar: http://www.upandupnyc.com/

THE KETTLE OF FISH BAR - 114 MacDougal Street

Aperto nel 1950, il Kettle of Fish Bar rimase fedele alle sue Radici, un bar di quartiere del Greenwich Village. Attraverso
gli anni è stato frequentato da scrittori Beat come Jack Kerouac, musicisti come Bob Dylan, appassionati sportivi ed intellettuali.

Il Gaslight Cafe non aveva la licenza per vendere alcoolici, così molti artisti, Dylan compreso, passavano molto tempo a bere al Kettle Of Fish Bar, che stava di fianco all'entrata del Gaslight, sopra le scale.

Dylan all'interno del Kettle Of Fish Bar

prima di trasferirsi all'attuale indirizzo nel 1986 il Kettle of Fish Bar si spostò per un certo tempo al 132 W 3rd Street che fu sede del secondo Gerde's Folk City e di The Fat Black Pussycat.

Bob Dylan ebbe qui una lite qui con Andy Warhol per Edie Sedgwick; Dylan ha avuto qui anche il suo unico incontro con Jimi Hendrix, quando i due erano entrambi troppo stonati per essere presi sul serio.

E' stato un certo Babe, barista del Kettle of Fish Bar a soprannominare Dave Van Ronk “The Mayor of MacDougal Street.”

L' Esperanto Café occupò il posto lasciato libero dal Kettle of Fish Bar (ora al 59 di Christopher Street), ritrovo di personaggi come Joe Gould e il fotografo Weegee.

(Source=http://www.flickr.com/photos/limako
/3433684516/ |Author=Steven Brewer
|Date=2009-04-11 |Permission= other_versions= }}
{{location dec|40.72966|-74.00077)

L'Esperanto Cafè

Oggi L'Esperanto Cafe è chiuso ed al suo posto c'è il "SAIGON SHACK", un ristorante con cucina Vietnamita.

il Kettle Of Fish Bar si trova oggi al 59 Christopher St, NYC

THE COMMONS - 105 MacDougal Street.

Originariamente aperto nei tardi anni 50 come un club letterario dove si leggevano poesie, The Commons è durato un paio d'anni, poi il nome fu cambiato in "Fat Black Pussycat".

Veduta interna di The Commons, luogo molto popolare tra i giocatori di scacchi di New York nei primi mesi della metà degli anni '60, nel locale si faceva anche musica folk e jazz e si leggevano poesie dei vari scrittori della Beat Generation. Dylan passò molto tempo al The Commons e qui scrisse Blowin' in the wind.

The Fat Black Pussycat - 105 MacDougal Street., poi 11/13 Minetta Street, poi al 130 W 3rd Street.

La prima sede del "Fat Black
Pussycat" al 105 di MacDougal
Street (ex-The Commons),oggi occupata da Panchito's, un ristorante messicano.
Tiny Tim si esibì quì prima di
diventare famoso. Anche Mama Cass
Elliot, Richie Havens e Shel
Silverstein. Bob Dylan diventò
regolare frequentatore e qui
scrisse "Blowin in the Wind".

Dylan aveva suonato alla The Commons, entro una settimana dal suo arrivo a New York era il luogo di riunione di maggior importanza, come ha ricordato David Blue: "Mi ricordo di un pomeriggio, eravamo seduti al "The Fat Black Pussycat" a bere caffè, e Dylan ha cominciato a scrivere una canzone su un pezzo di carta. Mi ha dato la sua chitarra e mi ha chiesto di suonare diversi accordi, mentre lavorava sulle parole. Quando ha finito, siamo andati al Gerde's Folk City e Bob la suonò per Gil Turner, il quale disse che la canzone era fantastica. Poi Gil salì sul palco e l' ha cantata per il pubblico, mentre Bob se ne stava nascosto nell'ombra al bar. La canzone era "Blowin' In The Wind".

La seconda location di "The Fat Black Pussycat" al numero 11/13 di Minetta Streets.

Oggi anche questo posto è sede di uno dei ristoranti messicani di Panchito's

Il "Fat Black Pussycat" si è successivamente spostato al 130 W 3rd Street dov'è tuttora.

The Fat Black Pussycat oggi al 130 W 3rd Street che fu anche sede del Gerde's Folk City

CAFE RIENZI - 107 MacDougal Street

Il Cafe Rienzi che si trovava al 107 di MacDougal Street nel Greenwich Village, è citato in reminiscenze e memorie di famosi autori e poeti, artisti e musicisti e persino nel discorso di un vincitore del premio Nobel (Roald Hoffmann) menziona il Cafe Rienzi.

James Baldwin, Jack Kerouac, Bob Dylan e molti altri nomi più noti emergono in relazione a questo caffè, così come ricordi di molte persone comuni che lo hanno visto e frequentato. Il Rienzi era il rifugio preferito di James Dean.

Oggi al posto del Cafe Rienzi si trova il Grisly Pear che è un comedy club.

GERDE'S FOLK CITY - 11 West 4th Street angolo Mercer Street, poi 130 West 3rd Street

Il Gerde's Folk City era un locale dove si suonava musica nel West Village, una zona del Greenwich Village a Manhattan, New York. Fu in questo locale che Suze Rotolo vide per la prima volta Bob Dylan suonare in coppia con Mark Spoelstra.

La prima sede del locale fu al numero 11 West 4th Street (in un edificio che è stato demolito per lasciar posto ad uno nuovo), si chiamava Gerde's Restaurant and Bar. Mike porco acquistò il locale nel 1952 ma fu solo verso gli inizi degli anni '60 che trasformò il locale in un music club dove si faceva musica dal vivo e lo chiamo Gerde's Folk City per attirare l'attenzione della gente su quel locale dove si suonava prevalentemente la novità musicale degli anni 60 che era rappresentata dalla musica folk. Il Gerde’s è stato chiuso definitivamente nel 1987.

Dylan ha fatto la sua prima apparizione in un' "Hootenanny" al Gerde's lunedì 13 febbraio 1961 e ha tenuto il suo primo concerto professionale il giorno 11 Aprile assieme a John Lee Hooker. Fu la sua prima apparizione al Gerde's da solo il 26 settembre, che fu recensita per il New York Times da Robert Shelton, dopo di che la reputazione di Dylan era cosa fatta.

Il Gerdes con ancora l'insegna "Restaurant Bar" Il nuovo edificio

Il lato in Mercer Street Il lato in Mercer Street oggi

Il 26 gennaio 1960, il Gerde's si trasformò in un locale musicale chiamato “The Fifth Peg”, in collaborazione con Izzy Young, direttore del Folklore Center. Il debutto di “The Fifth Peg” fu con il cantante gospel Brother John Sellars.
Mike Porco e Izzy Young ebbero dei contrasti ed Izzy ritorno a gestire il suo Folklore Center, così da 1° giugno 1960 il locale ritornò al vecchio nome di “Gerde's Folk City”, il locale aveva come artisti Carolyn Hester e Logan English.
Il Gerdes Folk City divenne di colpo una delle sale musicali più importanti dell'epoca. Diventatò uno dei club musicali americani più influenti, prima di essere sfrattato nel 1987. Il "Rolling Stone Book of Lists" ha incluso il Folk City nelle tre sale di musica più importanti del mondo insieme a The Cavern e CBGB.

Il Gerde's è il locale nel quale Bob Dylan ha debuttato con "Blowin’ in the wind" ed è stato anche il luogo dove Joan Baez e Dylan si sono incontrati per la prima volta.

L'entrata al 130 West 3rd Street

Il 23 ottobre 1975 a una celebrazione per il 61° compleanno di Mike Porco, La Rolling Thunder Revue di Dylan fece un concerto di prova al Gerde's prima di iniziare il tour il 30 ottobre 1975.

Rob Stoner, Joan Baez, Bob Dylan, Eric Andersen, primo abbozzo della Rolling Thunder Revue. (Gettyimages)

Il posto del secondo Gerde's al 130 West 3rd St. è oggi occupato dal night club "Village Underground".

VILLAGE GATE - 158 Bleecker Street angolo Thompson Street

Art D'Lugoff aprì il club nel 1958 al pianterreno e nella cantina al 158 di Bleecker Street.

Il fonfatore Art D'Lugoff (a sinistra) con Albert Poland

Dylan ha scritto A Hard Rain's A-Gonna Fall nel settembre 1962 al Village Gate, in un piccolo appartamento nel seminterrato occupato da Chip Monck. Il locale è citato anche in "Chronicles: Vol.1" di Bob Dylan.

Il VIllage Gate, chiuso nel Febbraio 1994, oggi non esiste più, al suo posto c'è la CVS/pharmacy. Rimane il vecchio cartello sopra la farmacia a ricordare il locale.

WASHINGTON SQUARE PARK

I Folksingers si radunavano intorno alla fontana la domenica pomeriggio,dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e Dylan trovava il posto delizioso: "Washington Square è un luogo dove si sapeva che le persone si riunivano ogni domenica, ed era un mondo di musica ... Bongos, fusti, tamburi, congas, suonatori di sassofoni, di xilofono, batteristi di tutte le razze e nazionalità, poeti che sbraitavano e deliravano dalle statue. Sapete, quelle cose non succedono più, ma allora era quello che accadeva nelle strade... "

Izzy Young Allen Ginsberg

T Bone Burnett Mike Seeger, Bob Yelli, Ralph Rinzler

WASHINGTON SQUARE HOTEL (prima HOTEL EARLE) - 101 Waverly Place

il vecchio Hotel Earle

Dopo aver passato il tempo a dormire sul pavimento e di accettare qualunque tipo di ospitalità che gli offrivano le madri sostitutive e le occasionali fidanzate, Dylan ha vissuto qui al Washington Square Hotel (costruito nel 1902 come hotel residenziale col nome di Hotel Earle), per breve tempo, nella camera 305, come ha fatto Ramblin 'Jack Elliott (Stanza 312) e il pellerossa folksinger Peter LaFarge (camera 306), una guardia del corpo non retribuito e compositore di The Ballad Of Ira Hayes, canzone celebre perchè registrata da Johnny Cash e da Dylan stesso. LaFarge si suiciderà tempo dopo nella vasca da bagno di Liam Clancy, in un appartamento sulla Sullivan Street.

Il Washington Square Hotel oggi

CEDAR ST. TAVERN - 24 University Place angolo 8th Street, poi 82 University Place

The Cedar Tavern fu aperta nel lontano 1866 in Cedar Street. Nel 1933 si spostò al 55 West Eighth Street, e nel 1945 al 24 University Place. Nei primi anni '50 la Tavrn fu il ritrovo preferito di molti artisti, inclusa la regolare presenza di Jackson Pollock, Willem de Kooning e Mark Rothko. Successivamente, agli imbrattatele del Village si sono aggiunti gli scrittori Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, e inevitabilmente, negli anni '60 Tuli Kupferberg, cantante di The Fugs, e il musicista/compositore David Amram. Dylan è stato uno dei frequentatori occasionali. Il locale chiuse nel 1963 perchè l'edificio nel qiuale si trovava fu demolito, ma riaprì poco tempo dopo quando il proprietario Sam Diliberto acquisto l'edificio al numero 82 University Place fino al 2006, anno in cui il locale fu chiuso e l'edificio trasformato in condominio..

Negli anni '60 talvolta Bob Dylan frequentava la Cedar Tavern. D.A. Pennebaker, Dylan e Bob Neuwirth si sono incontrati qui per pianificare le riprese di Dont Look Back.

La "Cedar St. Tavern" al numero 82 University Place, chiuse definitivamente nel 2006 e l'edificio fu trasformato in un condominio residenziale.

1 SHERIDAN SQUARE - Casa della mamma di Suze Rotolo

Quello che era il palazzo del Cafe Society oggi è un condominio abitativo. Il Cafe Society è stata una dei primi club in città veramente razzialmente integrato. Bianchi e neri erano autorizzati a sedersi e ballare insieme, e chi riteneva questa promisquità un insulto razzista veniva costretto a lasciare il Cafe.

Al posto dove c'era il Cafe Society fu aperto un teatro Off-Broadway chiamato appunto "One Sheridan Square". Sopra a questo teatro, all'ottavo piano dell'edificio, viveva Mary Teresa Pezzati, la mamma di Suze, con il Dr. Frederick P. Bowes che diventerà il suo terzo marito. Suze era diventata una appassionata seguace di Dylan dopo averlo visto suonare in un "folkmusic day" alla Chiesa di Riverside il 29 luglio 1961.

Riverside Church

Sotto di loro, al quarto piano, viveva Miki Isaacson, il cui soggiorno era permanente occupato da cantanti folk, tra cui Dylan, al quale faceva piacere stare vicino a Suze, i due divennero presto una coppia fissa. Purtroppo, la loro storia d'amore era condannata. Suze lasciò Dylan nel maggio del 1962, lui gli aveva dato affetto e alcune delle sue prime canzoni d'amore più belle - Tomorrow Is A Long Time, Don't Think Twice, It's All Right e successivamente, i litigi con la famiglia Rotolo, con la mamma Mary e la sorella Carla Maria con le quali Dylan non andava d'accordo, sono descritti nella " Ballad in D plain " e sul disco "Another side of Bob Dylan".

161 WEST FOURTH STREET - IL PRIMO APPARTAMENTO AFFITTATO DA DYLAN

A metà dicembre del 1961, poco dopo la registrazione il suo primo album per la Columbia, Dylan si spostò nel primo appartamento preso in affitto, un piccolo appartamento di due stanze all'ultimo piano e convinse la sua ragazza, Suze Rotolo, ad andare ad abitare con lui.

Nel seminterato c'era un negozio che si chiamava The Door Store che vendeva mobili grezzi a buon mercato. Poi ci furono negli anni a seguire altri negozi, ultimo il Tit Tac Toe, negozio per adulti, del quale oggi è rimasta l'insegna, sulle vetrine i cartelli dicono "spazio commerciale disponibile" ma può darsi che oggi sia stato affittato perchè l'immagine di google maps risale al 2016.

Jones Street

E' stato vicino alla West Fourth Street, in Jones Street, che nel febbraio 1963, che Dylan e Suze, di nuovo insieme dopo sette mesi di separazione, sono stati fotografati con la neve per la copertina di " The Freewheelin Bob Dylan " da Don Hunstein, un fotografo professionista dello staff della Columbia Records, che così ha ricordato Dylan sulla rivista The Telegraph: "Siamo arrivati da casa mia in Fourth street, appena fuori Sixth Avenue, proprio nel cuore del Village. Era inverno, la neve sporca per terra... Beh, non posso dire il motivo per cui l'ho fatto, ma l'ho detto, camminare su e giù per la strada. Non c'era nient'altro da fare. Era tardo pomeriggio, si può dire che il sole era già basso dietro di noi. E' stato piuttosto scomodo, là fuori nel pantano".

Alcune delle fotografie scattate durante la session per la copertina dell'album. Si noti (foto di destra) sullo sfondo il pulmino blu della VW che ha appena imboccato Jones Street ed andrà a parcheggiarsi davanti al camion. Probabilmente Dylan e Suze hanno fatto avanti ed indietro per la via per rifare lo stesso tragitto diverse volte.

Quando, diversi anni dopo, Dylan aveva trasformato se stesso da cantante di protesta in una pop star, aveva subito un contraccolpo amaro dal vecchio Village-folk che lo aveva eletto suo campione nei primi giorni del Village, ha usato 4th Street come un simbolo per il mondo che aveva lasciato alle sue spalle, e ha scritto una caustica serie di canzoni da mettere nell'album "Positvely 4th Street" sui personaggi che pensavano che lui li avesse traditi.

Jones Street sovrapposizione foto per ricostruzione del posto esatto

THE WHITE HORSE TAVERN - 567 Hudson Street angolo West 11 Street

Più famoso per l' altro Dylan, Dylan Thomas, che ha fatto di questo pub la sua seconda patria nei primi anni ‘50, Thomas stava sempre a bere per dimenticare in quel bar (Suze Rotolo dice che Thomas morì in quella taverna una notte dopo aver bevuto circa 32 whiskeys di fila, ma è una leggenda metropolitana perchè in realtà Dylan Thomas morì in ospedale: " Il 4 novembre, sempre più affannato fu visitato dal dottor Feltenstein che gli iniettò una robusta dose di morfina. I risultati furono pessimi tanto che dopo poco divenne cianotico, riuscendo a respirare con sempre maggiori difficoltà. Quando arrivò l'ambulanza era già in coma. Morì in ospedale il 9 novembre. L'autopsia rivelò che, benché il poeta fosse morto di polmonite, il problema principale era un grosso edema al cervello causato da una sacca di liquido cerebrospinale. Il fegato mostrava invece solo lievi segni di cirrosi. L'anno successivo Stravinsky compose il pezzo In memoriam Dylan Thomas per quartetto d'archi, quattro tromboni e voce maschile ".

I gestori del White Horse dicono che Bob Dylan è stato un cliente abituale del bar nel 1961, spesso tirando oltre la mezzanotte, e quando Gerde's chiudeva, veniva qui con Gil Turner e Bob Shelton per guardare i Clancy Brothers, dai quali Dylan ha imparato molte ballate e canzoni popolari irlandesi, molte delle quali avrebbe poi adattato o addirittura, ri-scritto facendole passare per sue.

Casa di Bob Dylan - 92 / 94 MacDougal Sreet

Dylan ha comprato questo casa alla fine del 1969 quando è tornato in città, per la prima volta dopo quattro o cinque anni, il tempo fra questi due periodi lo ha trascorso a Woodstock, vicino a New York, dove ha vissuto tranquillamente con la moglie Sara e la famiglia. Tornare al Village - ha ammesso in seguito Dylan - è stata una cosa stupida...I momenti peggiori della mia vita sono stati quando ho cercato di trovare qualcosa del passato, come quando sono tornato a New York per la seconda volta. Non sapevo cosa fare. Tutto era cambiato". Forse non accidentalmente, è stato in questo periodo che Dylan si trovò costantemente assalito dalla infamie del dylanologo A.J. Weberman che stava ore ed ore fuori dalla sua casa a rovistare nella spazzatura del cantante, che esaminava scrupolosamente per trovare tesori da portare al suo Dylan-archivio al 6 Bleecker Street.

THE BITTER END - THE OTHER END - 147 Bleecker Street angolo La Guardia Place

Il Bitter End, quando Dylan ha ricominciato a girare di nuovo nel Village, nell' estate del 1975 aveva cambiato il nome in The Other End. Qui ha suonato qui con Patti Smith, Ramblin' Jack Elliott e Bobby Neuwirth, eseguendo per la prima volta brani come Abandoned Love, Joey e Isis.

Questo ha riacceso il suo entusiasmo e la sua voglia di interagire con altri musicisti e lo ha portato all'idea di uno spettacolo viaggiante con artisti e poeti, suonando in posti piccoli, senza preavviso, in tutti gli Stati Uniti, possibilmente per sempre. L'idea è diventata realtà con la Rolling Thunder Revue, che ha cominciato la sua strada partendo dal New England ai primi di ottobre del 1975. La prima parte di questa magica avventura musicale è stata documentata in quattro ore di film, Renaldo & Clara. Dopo pochi anni il locale ritornò al vecchio nome di The Bitter End.

CAFFE REGGIO - 119 MacDougal Street

Il Caffe Reggio è una caffetteria di New York aperta nel 1927 al 119 Macdougal Street, nel cuore del Greenwich Village di Manhattan.
Il cappuccino italiano è stato introdotto in America dal fondatore del Caffe Reggio, Domenico Parisi, nei primi anni '20. All'interno del caffè, contro la parete posteriore, c'è ancora la macchina del caffè espresso originale, fatta nel 1902, quella che Domenico Parisi acquistò con i suoi risparmi quando aprì il caffè nel 1927.
Il Caffe Reggio era frequentato da Elvis Presley, Bob Dylan, Jack Kerouac e Joseph Brodsky.

ll Caffe Reggio ha una panchina proveniente da un palazzo fiorentino della Famiglia Medici di fama rinascimentale.
La panca non è cintata e gli ospiti possono sedersi su di essa e ammirare un dipinto di un artista della scuola di Caravaggio.

Il Caffe Reggio è stato descritto in molti film,
tra cui Il Padrino Parte II, Stop a Greenwich Village,
La Lettera dal Cremlino, Shaft, Serpico, Il prossimo uomo,
In buona compagnia, A proposito di Davis e altri.
Molte celebrità sono stati visti o fotografato nel caffe.
Nel 1959, il candidato alla presidenza John F. Kennedy tenne
un discorso sul marciapiede davanti al Caffè Reggio.

Questo caffè è praticamente rimasto
invariato rispetto al giorno della sua apertura. Senza dubbio, Dylan ha passato diverso tempo qui. Si potrebbe anche riconoscerlo nel film A proposito di Davis. Il Caffe Reggio sostiene anche di essere il luogo di nascita del cappuccino in America.
I visitatori possono vedere un altro dei luoghi abitualmente frequentati da Dylan che qui ha suonato diverse volte, ma mentre altri locali come il Cafè Wha? fanno ancora musica, nel Caffè Reggio oggi non si suona più.

CAFFE' LENA - 47 Phila St., Saratoga Springs, New York 12866

Bob Dylan, Suze Rotolo, il gatto Pasha, Lena Spencer proprietaria del Caffè Lena Dylan al Caffè Lena

Il Caffè Lena oggi

Il Caffè Lena, dove anche Bob Dylan si esibì oltre 50 anni fa, nel 1961 e nel 1962, è stato ristrutturato e, dopo sei mesi, ha riaperto i battenti. Come riportato da Billboard la ristrutturazione – che è costata un paio di milioni di dollari – ha portato da 85 a 105 i posti a sedere e per la prima volta ora verrano serviti anche vino e birra. Ma il luogo ha mantenuto intatta la sua inimitabile atmosfera.
Dice Jeff Place, archivista della Smithsonian Folkways, l’etichetta senza scopo di lucro della Smithsonian Institution: "E’ un luogo leggendario. Per i cantautori suonare lì è come suonare alla Carnegie Hall per i musicisti classici."
Tra i musicisti folk che hanno contribuito a raccogliere i fondi per ristrutturare il locale oltre ad Arlo Guthrie, ci sono musicisti di fama locale e altri, tra cui Peter Yarrow e Noel Paul Stookey di Peter, Paul and Mary. Sarah Craig, direttore del locale, ha detto che anche Bob Dylan è stato contattato per un contributo, ma "non ha ancora dato un supporto."
Il Caffè Lena venne aperto nel maggio 1960 da Lena Spencer e da suo marito Bill, artisti bohemien originari del Massachusetts. Lui se ne andò non molto tempo dopo le performance di Dylan, invece Lena rimase, riuscendo ad attirare a poco a poco un elenco sempre crescente di artisti, tra cui Dave Van Ronk, Joan Baez, Don McLean e Arlo Guthrie.

Lena è morta nel 1989 all’età di 66 anni. Un gruppo di volontari appassionati di musica folk ha proseguito la sua opera e ha contribuito a tenere aperto il locale. I lavori di ristrutturazione sono stati resi necessari perché l’edificio, che ha 120 anni, ormai non era più a norma.

CAFFE DANTE - 79 / 81 MacDougal Street

Nel 1971, Mario Flotta Sr. acquisrò il locale. Nel corso dei successivi 40 anni, i vicini della comunità e le celebrità hanno frequentato questo caffè che è un pezzo d'Italia. Al Pacino, Alec Baldwin, Whoopi Goldberg, Jerry Seinfeld e Bob Dylan erano solo alcuni dei famosi volti che passavano del tempo nel locale.

Negli anni 70 i tavoli sul marciapiede vedevano spesso seduto Bob Dylan. Il Caffè Dante si trova proprio di fronte alla casa che Dylan aveva acquistato al 92-94 di MacDougal, quindi gli bastava traversare la strada per sedersi ai tavoli a bere qualcosa. Nel 2015, la famiglia di Flotta ha deciso di ritirarsi dopo tanti anni ed ha affidato il futuro del Caffè Dante ad una piccola famiglia australiana emigrata a New York. La famiglia è rimasta fedele al patrimonio italiano del Caffe Dante, prendendo influenze dagli ingredienti globali che i Newyorkesi hanno imparato ad amare e cercare.

a sinistra il Caffè Dante e di fronte a destra la casa di Bob Dylan.

8th STREET BOOKSHOP - 30 W 8th Street

La prima location della 8th Bookshop dal 1947 al 1965 era qui nel negozio d'angolo con la facciata in ghisa. Gestita dai fratelli Elias e Ted Wilentz, la 8th Bookshop si era conquistata la fama di luogo di raduno letterario con stretti legami con gli scrittori non convenzionali dell'epoca, le cui opere e stile di vita diede origine al termine "Beat Generation". Tra i leader del Beat Movment c'erano i romanzieri Jack Kerouac, William Burroughs e il poeta Allen Ginsberg. Nel 1965 la libreria si trasferì al 17 W. 8th Street, dove rimase in funzione fino al 1979. Bob Dylan ci andava spesso in compagnia di Suze che era appassionata di libri, e fu in questa libreria che gli fu presentato Allen Ginsberg nel 1964. Negli anni seguenti il posto fu occupato dal negozio di "Versailles" abbigliamento ed infine oggi è sede dello "Stumptown Coffee Roasters".

Il negozio "Versailles Clothing" Oggi il posto è occupato dal "Stumptown Coffee Roasters"

CHRISTOPHER PARK - 7th AVENUE SOUTH, CHRISTOPHER ST. NYC

La famosa foto di Dylan sulla panchina è stata presa da Fred McDarrah nel 1965, probabilmente in Christopher Park. La foto è comunemente intitolata come "Sheridan Square", ma lo Sheridan Square Viewing Garden è un piccolo triangolo di terreno ornato di fiori ma privo di panchine. Infatti non si può nemmeno entrare nello Sheridan Park perché è completamente recintato.

Nel 1960 lo Sheridan Square Viewing Garden era solo una zona lastricata che serviva da spartitraffico e anche allora, come adesso, Christopher Park era comunemente denominato "Sheridan Square".

Il malinteso è nato dal fatto che il monumento al Generale Philip Henry Sheridan si trova in Christopher Park, quindi era diventato uso comune dire Sheridan Park invece di Christopher Park. Purtroppo, durante la maggior parte del ventesimo secolo, Sheridan Square servì da nient'altro che un'isola di sicurezza dal traffico. Fu solo nel 1982 che la zona, da triangolo pavimentato, fu mutata in un bel giardino da guardare. La genesi di questo progetto, avvenne nel luglio di quell'anno, quando un gruppo di vicini Sheridan Square, la Sheridan Square Triangle Association, convinse il Dipartimento dei Parchi a trasformare questo spartitraffico in un giardino. Il direttore esecutivo di GVSHP, Regina Kellerman, sentìo parlare di questo progetto e pensò che sarebbe il posto perfetto per effettuare una scavo archeologico poiché il triangolo di 4.200 piedi quadrati non era stato utilizzato fino all'inizio del ventesimo secolo e non era mai stato veramente toccato. Molti archeologi professionisti contribuirono a loro spese la dott.ssa Anne Marie Cantwell, professore di Rutgers, accettò di dirigere lo scavo e coinvolgere i suoi studenti.

Gli scavi archeologici a Sheridan Square nel 1982 trovarono soprattutto artefatti dei nativi americani, molti dei quali erano sotto la terra. Lo Sheridan Square Viewing Garden è oggi, curato ancora dai suoi vicini, come un ricordo dell'unità e dell'impegno per la storia di Greenwich Village.

la zona dove probabilmente fu scattata la foto di Dylan seduto sulla panchina in Christopher Park

FIGARO CAFE - 184 / 186 BLEECKER STREET

Può essere difficile capire come il Figaro Cafe sia diventato una meta d’obbligo del Greenwich Village o addirittura rimanere in attività fino a quando lo ha fatto, anche al suo culmine, i clienti dicevano che il cibo non era niente di buono da consigliare agli amici.

Tra i clienti nel corso degli anni che passavano ore ed ore davanti alle loro tazze di caffè c’erano Bob Dylan, Lenny Bruce e Jack Kerouac. Anche per quelli che non erano famosi, il Figaro, all'angolo della Bleecker Street con Macdougal Streets, era un luogo caldo per trascorrere un pomeriggio con pochi spiccioli.

Dave Van Ronk ha scritto nel suo memoir del 2005 "Il Sindaco di MacDougal Street", che descrive l'inverno del 1960 e del 1961:
“La valanga turistica per la prossima estate è stata scoraggiata, e per le strade non si vedeva un'anima che non conoscevi. I pomeriggi erano migliori. Sedendosi ad un tavolino al Figaro, a giocare a scacchi, a spettegolare con gli amici, o solo a guardare la neve, si sentiva un senso quasi tranquillo di pace”.

La proprietaria dello spazio, al 184-186 Bleecker Street, è una società a responsabilità limitata chiamata Valley Stream Associates, che l'ha acquistata nel 2004 da Ben Fishbein, che aveva riaperto il caffè nel 1975 dopo un lungo periodo di pausa. Il Sig. Fishbein aveva celebrato il 40° anniversario del Figaro nel 1997, sebbene il calcolo non tenesse conto degli anni di chiusura dal 1969 al 1975, anni in cui il Figaro Cafe era stato sostituito da un ristorante della catena Blimpie e poi da un negozio di gelati. Il portavoce della Valley Stream Associates, ha detto che il motivo della chiusura del Figaro era semplice: "Il business del ristorante non rendeva più".

Così, il Figaro è entrato nella storia, restando un ricordo scomparso con molti altri posti dell'epoca di Dylan e Van Ronk, tra cui il Gaslight Cafe, il Folklore Center e il Kettle of Fish, tutti a solo mezzo isolato di distanza da MacDougal Street.

Il caffè è stato chiuso per lasciar posto ad un negozio della catena di burrito Qdoba.

LIMELIGHT CAFE - 91 7th Avenue South

Nel 1954 il Limelight era la più frequentata caffetteria che si trovava al 91 Seventh Avenue South. La proprietaria era una giovane retoucher fotografica e appassionata fan di nome Helen Gee di nazionalità cinese cher aveva unito la caffetteria alla unica galleria fotografica commerciale del paese.

Helen Gee, fondatrice del Limelight

Helen Gee ha aperto il Limelight sulla Seventh Avenue South nel 1954, non ha solo creato la prima importante galleria fotografica postbellica di New York, ma ha contribuito a formare una nuova realtà. Anche se la galleria è durata solo 7 anni, fino al 1961, anno in cui fu chiusa, Gee continuò a sfidare e corteggiare i fotografi, i collezionisti, i curatori ed i critici che si erano riuniti lì, molti dei quali non avevano mai sperimentato un tale duro accanimento. Dal momento che aveva unito la galleria alla caffetteria, i suoi clienti del caffè espresso non solo lo mantennero in attività, ma trasformarono il Limelight in quello che Gee chiamava "il centro di Sardi's", un hangout per attori e artisti.

Dopo il 1961 Helen Gee chiuse la galleria fotografica e cedette la caffetteria che continuò l'attività per diversi anni ancora, diventando uno dei locali più frequentati dagli artisti del Village. Fu al Limelight che Suze Rotolo apprese da Judy Collins (la "Suite Judy Blue Eyes" di C,S & N) della morte di Richard Farina il 1° Maggio 1966. (L'l'incidente motociclistico avvenne il pomeriggio del 30 Aprile 1966, due giorni dopo la pubblicazione del romanzo, Fariña partecipò ad una presentazione in una libreria di Carmel Valley Village in California. Poche ore dopo, nel corso di una festa per il ventunesimo compleanno della moglie Mimi Baez, Richard incontrò un ospite che era arrivato in motocicletta, e i due decisero di andare a fare un giro. Nel tragitto, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità, il guidatore perse il controllo e la moto uscì di strada. Richard Fariña morì sul colpo, mentre l'amico che era alla guida riuscì a sopravvivere.
Secondo varie testimonianze, Richard e Mimi avevano litigato lasciando la libreria perché lui non le aveva fatto un regalo di compleanno. Fu solo dopo qualche giorno che Mimi, tornando a casa, trovò i fiori, ormai appassiti, che il marito le aveva fatto spedire mentre erano alla presentazione del libro.
Il dolore della sorella per la morte del marito e la sua successiva storia d'amore con Milan Melvin sono raccontati da Joan Baez nella canzone Sweet Sir Galahad).

Oggi il Limelight non esiste più ed al suo posto c'è "JEKILL AND HYDE" che è una singolare hamburgheria dove passare momenti divertenti grazie allo spettacolino degli scheletri che ballano e suonano e grazie alla compagnia del "matto" che viene a parlarvi ma che non potete guardare negli occhi se seguite le regole dettate dal cameriere. Lo spettacolino costa 3 dollari e viene aggiunto al conto.

RIVIERA CAFE - 225 West 4th Street

Il Riviera Cafe & Sports Bar era un bar con i tavolini all'aperto nel Greenwich Village aperto negli anni 60. In questo bar veniva spesso Suze Rotolo con l’amica Janet kerr perchè c’era uno dei primi cine/juxe-box con lo schermo che proiettava una pellicola invece di suonare un disco..

Con il ristorante interno, una zona serra chiusa e due aree aperte con patio, il Riviera offriva un'ottima atmosfera per rilassarsi, cenare e godervi ogni stagione a New York!

Fondato nel 1969, il Riviera Cafe & Sports Bar ha servito New York City fino al 31 Agosto 2017 quando è stato chiuso.

San Remo Cafe - 93 MacDougal Street angolo 189 Bleecker Street

Il San Remo Cafe era un bar che si trovava al 93 di MacDougal Street, all'angolo di 189 Bleecker Street, nel quartiere di Greenwich Village di New York. Era un ritrovo per bohémiens e scrittori come James Agee, W. H. Auden, Tennessee Williams, James Baldwin, William S. Burroughs, Gregory Corso, Miles Davis, Allen Ginsberg, Frank O'Hara, Jack Kerouac, Jackson Pollock, William Styron, Dylan Thomas, Gore Vidal, Judith Malina e molti altri. Il Caffè Sanremo aprì nel 1925 e chiuse nel 1967.

The San Remo Cafe was a bar at 93 MacDougal Street at the corner of 189 Bleecker Street in the New York City neighborhood of Greenwich Village. It was a hangout for Bohemians and writers such as James Agee, W. H. Auden, Tennessee Williams, James Baldwin, William S. Burroughs, Gregory Corso, Miles Davis, Allen Ginsberg, Frank O'Hara, Jack Kerouac, Jackson Pollock, William Styron, Dylan Thomas, Gore Vidal, Judith Malina and many others. The San Remo Café opened in 1925 and closed in 1967.

Jack Kerouac ha descritto la folla del bar nel suo romanzo The Subterraneans: “Sono alla moda senza essere astuti, sono intelligenti senza essere banali, sono intellettuali da morire e sanno tutto di Pound senza essere pretenziosi o parlarne troppo, sono molto silenziosi, sono molto cristiani".

Jack Kerouac described the bar's crowd in his novel The Subterraneans:
“They are hip without being slick, they are intelligent without being corny, they are intellectual as hell and know all about Pound without being pretentious or talking too much about it, they are very quiet, they are very Christlike.

Il 29 luglio 2013, la Greenwich Village Society for Historic Preservation ha posto una targa al 93 di MacDougal Street per commemorare i 42 anni di vita del caffè.

On July 29, 2013, the Greenwich Village Society for Historic Preservation unveiled a plaque at 93 MacDougal Street to commemorate the cafe's rich 42-year lifespan.

Il San Remo Café al 189 di Bleecker St. si trovava all'angolo nord-ovest tra MacDougal e Bleecker, occupando due vetrine. Il bar di proprietà della mafia è stato rilevato da scrittori e artisti. Sebbene i proprietari italiani e la gente del posto fossero ostili ai gay e agli estranei, tolleravano a malincuore i loro affari. Allen Ginsberg beveva al San Remo prima e dopo il suo periodo al New York Psychiatric Institute. Al bar c'erano scritti della Partisan Review come Clement Greenberg e Delmore Schwartz, così come i poeti Frank O'Hara e W.H. Auden (ai lati opposti del bar). Il periodo di massimo splendore letterario del bar andò dalla fine della seconda guerra mondiale alla fine degli anni '50.

Durante i primi anni '50, la compagnia teatrale "The Living Theatre" di Judith Malina e Julian Beck fece del San Remo Café il loro quartier generale di fatto e il centro delle loro feste quando affittarono il vicino Cherry Lane Theatre e rappresentarono spettacoli iconoclastici come Genet's "Le cameriere." Il romanziere Gore Vidal si vanta con orgoglio di aver preso la leggenda del beat Jack Kerouac.

I baristi e i buttafuori del San Remo Café, considerati “mafia minore” dagli avventori hipster, erano un pò troppo liberali con la mazza da baseball tenuta sotto il bancone. Frank O’Hara ha immortalato l’incipiente violenza del personale del San Remo in una delle sue poesie, “Il rigore della Grande Città/ è il Grande Bastone”.

Nel 1960, il San Remo Café era diventato principalmente un bar gay, pieno di imbroglioni che bazzicavano a Washington Square Park e degli "A-men", uomini gay che facevano uso di anfetamine. Andy Warhol amava il San Remo e riforniva la sua prima Factory con gli uomini che trovava al bar.

The San Remo Café at 189 Bleecker St. was located on the northwest corner of MacDougal and Bleecker, occupying two storefronts. The mob-owned bar was taken over by writers and artists. Though the Italian owners and locals were hostile to gays and outsiders, they begrudgingly tolerated their business. Allen Ginsberg drank at the Remo before and after his stint at the New York Psychiatric Institute. Hanging out at the bar they were writings from the Partisan Review like Clement Greenberg and Delmore Schwartz hung out there, as did the poets Frank O’Hara and W.H. Auden (on opposite sides of the bar). The bar’s literary heyday went from the end of World War II to the late 1950s.

During the early 1950s, Judith Malina and Julian Beck’s theater company “The Living Theatre” made the San Remo Café their de facto headquarters and the center of their parties when they were renting the nearby Cherry Lane Theatre and doing such iconoclastic shows as Genet‘s “The Maids.” The novelist Gore Vidal proudly boasts that he picked up Beat legend Jack Kerouac, took him back to the Chelsea Hotel and screwed him.

The bartenders and bouncers at the San Remo Café, considered to be “minor Mafia” by the hipster patrons, were a bit too liberal with the baseball bat kept under the bar. Frank O’Hara immortalized the incipient violence of the staff of the Remo in one of his poems, “The penalty of the Big Town/ is the Big Stick.”

By 1960, the San Remo Café had become primarily a gay bar, stocked with hustlers that hung out at Washington Square Park, and the “A-men,” gay men on amphetamines. Andy Warhol loved the San Remo, and stocked his early Factory with men he found at the bar. One of his infatuations was the dancer Freddy Herko, who starred in Rosalyn Drexler’s “Home Movies” at nearby Judson Poets Theatre. Herko’s career was cut short when under the influence, he danced out of a six-story window.

Emilio's Restaurant - 307 6th avenue

Quella di Emilio's era un’istituzione del Village, artisti, poeti, cantanti, scrittori e gente comune si recavano lì per mangiare cibi buoni a prezzi bassi. Anche Bob e Suze ci andavano spesso, soprattutto d'estate perché sul retro c'era un piccolo giardino dove era possibile mangiare godendosi il fresco della sera.

Emilio’s was an institution of the Village, artists, poets, singers, writers and ordinary people went there to eat good foods at low prices. Even Bob and Suze used to go there often, especially in the summer because on the back there was a small garden where it was possible to eat while enjoying the cool of the evening.

Emilio's Restaurant negli anni '60 Questo è oggi il posto dove c'era Emilio's

Emilio's Restaurant in the '60 Here it is today the Place where was Emilio's

Lo hanno detto in molti modi diversi: "Questo posto non dovrebbe chiudere". "Questa è la cosa peggiore che sia accaduta al Village dall'incendio alla libreria dell'Ottava Strada". "Se Emilio chiude, può succedere di tutto. Erano, ovviamente, la solita gente: attori, musicisti, drogatii, professori, neri, bianchi, vecchi, giovani, gay, etero e tutto ciò che sta in mezzo. Ridevano, piangevano, riempivano i piatti di melanzane alla parmigiana, polpette, ziti e, senza un motivo apparente, pollo fritto. Bevevano come se non ci fosse un domani. E forse non c'era. Il ristorante di Emilio, un'istituzione della Sixth Avenue da 32 anni, stava chiudendo definitivamente. Domenica sera, diverse centinaia di frequentatori abituali si sono riuniti per dire il loro addio in una festa che somigliava a un incrocio tra una veglia funebre irlandese e un matrimonio italiano. Gil Rainero, figlio dell'originale Emilio’s, stava andando in pensione e ha organizzato una festa per ringraziare tutti i clienti. Le intramontabili cameriere hanno servito con coraggio le loro ultime cene: Maria (28 anni di servizio), Carol (22), Paula (16); anche le nuove arrivate, Tricia (due anni) e Mary Lou (solo un anno), abbracciavano abilmente i vecchi amici con un braccio e servivano le lasagne con l'altro. Il manager Gus Theodoro, improvvisato addetto stampa di Gil, si è mostrato eloquente: "Emilio's era un vero crogiolo; era quello che il paese dovrebbe essere. Altri posti sono bar irlandesi, bar italiani, bar per attori, bar per sportivi, bar gay, bar Jersey, quello di Emilio era tutto questo. La gente è qui stasera per avere un ultimo piccolo assaggio e tocco di quella famiglia umana che apparteneva in parte anche a loro". In media, un sabato sera, racconta, da Emilio’s c'erano 750 commensali, 75 persone che entravano per usare il bagno, 40 per il telefono e 25 borseggiatori. "Un vero microcosmo", ha detto. Il bar, sosteneva Gil, era il centro dell'Emilio’s, ma per noi era la "stanza rossa" (quella con il camino) d'inverno e il "giardino" (dove appena si vedeva una pianta) d'estate. In giardino, luglio 1977, esultammo con la folla sudata mentre il Village usciva dal blackout; fin dall'inizio, Emilio’s era stato l'unico posto dove potevi mettere del ghiaccio nel tuo drink (lo portavano via camion dal New Jersey). Per 12 anni, da quando ci siamo trasferiti a New York, ci siamo incontrati lì quasi ogni settimana e abbiamo tracciato il nostro sviluppo in ciò che ordinavamo: nel 1975, Perry prediligeva la parmigiana di vitello e disdegnava le lasagne; nel 1980, lo sapeva meglio. Walter, al contrario, era un fan delle lasagne, ma negli anni '80 il suo gusto virò a favore della carne di vitello. Nessuno però andava da Emilio’s a mangiare. Era l'atmosfera (se si può chiamarla atmosfera) che ci faceva ritornare ancora e ancora, e che ci faceva trascinare lì i nostri amici, non importa quanto fossero altezzosi. La yuppificazione non ha mai intaccato Emilio’s: era New York come la vedevi nei vecchi film di Don Ameche. Le tovaglie a quadretti bianchi e rossi scomparvero alla fine degli anni '70 e vennero sostituite le false lampade a sospensione Tiffany, ma le panchine dolorose e i piccoli fiori finti sopravvissero. Ora è stato trasformato in un negozio di elettrodomestici, proprio ciò di cui il quartiere ha bisogno. Quello di Emilio’s se n'è andato, ma il bruciore di stomaco persiste.
Originariamente pubblicato su The Village Voice, 19 gennaio 1988"

"They said it many different ways: "This place isn't supposed to close." "This is the worst thing that's happened to the Village since the fire at the Eighth Street Book Store." "If Emilio's closes, anything can happen." They were, of course, the usual crowd - actors, musicians, grocers, professors, black, white, old, young, gay, straight, and all the stages in between. They laughed, they cried, they loaded their plates with eggplant parmigiana, meatballs, ziti, and, for no apparent reason, fried chicken. They drank as if there were no tomorrow. And there wasn't.
Emilio's restaurant, a Sixth Avenue institution for 32 years, was shutting down for good. Sunday evening, several hundred of its regular patrons gathered to say farewell at a party that resembled a cross between an Irish wake an Italian wedding. Gil Rainero, son of the original Emilio, was retiring, and he threw a bash to say thanks. The timeless waitresses bravely served their last suppers: Maria (28 years on duty), Carol (22), Paula (16); even the new arrivals, Tricia (two years) and Mary Lou (just one), deftly hugged old friends with one arm and dished out lasagna with the other.
Manager Gus Theodoro, Gil's impromptu press secretary, waxed eloquent: "Emilio's was a true melting pot; it was what the country should be. Other places are Irish bars, Italian bars, actors' bars, sports bars, gay bars, Jersey bars - Emilio's was all of these. People are here tonight to get a last little taste and touch of that human family that used to belong to them part-time." On an average Saturday night, he said, Emilio's was home to 750 diners, 75 people who came in to use the bathroom, 40 for the phone, and 25 purse-snatchers. "A real microcosm," he said.
The bar, Gil maintained, was the center of Emilio's, but for us it was the "red room" (the one with the fireplace) in winter and the "garden" (with hardly a plant to be seen) in summer. In the garden, July 1977, we cheered with the sweaty crowd as the Village came out of the blackout; all along, Emilio's had been the only place you could get ice in your drink (they trucked it in from Jersey). For 12 years, from the time we moved to New York, we used to meet there almost every week, and we charted our development in what we ordered: In 1975, Perry favored veal parmigiana and disdained the lasagna; by 1980, he knew better. Walter, by contrast, was an early lasagna fan, but in the '80s his taste turned in favor of the veal. No one, however, went to Emilio's for the food.
It was the atmosphere (you couldn't call it ambiance) that drew us back again and again, and that made us drag our friends there, no matter how snooty they were. Yuppification never put a dent in Emilio's: It was New York as you used to see it in old Don Ameche movies. The red-and-white checkered tablecloths disappeared in the late '70s, and fake Tiffany hanging lamps moved in, but the painful benches and little fake flowers endured. Now it's being turned into an appliance store - just what the neighborhood needs. The last gloppy forkful of characterless mozzarella went down as smoothly as the first. Emilio's is gone, but the heartburn lingers on.

Originally published in The Village Voice, January 19, 1988"

O.Henry's Steak House - 345 Sixth Avenue angolo West 4th Street

Oggi il posto dove c'era O.Henry's

Dylan sul marciapiede davanti al negozio di Paul Sargent clothing store nella 4th street

Tompkins Square Park - Quartiere di Alphabet City, Manhattan, New York City

Il Parco È delimitato da Houston Street a sud e dalla 14th Street a nord, e si estende all'incirca da Avenue A all'East River.

Bob Dylan fototgrafato in Tompkins Square Park, la foto reca la dedica di Allen Ginsberg ed è datata 21 Maggio 1990.

Tompkins Square Park è un parco pubblico di 10,5 ettari nella parte di Alphabet City dell' East Village, Manhattan, New York City. Il parco a forma quadrata, è limitato a nord dalla East 10th Street, ad est dalla Avenue B, a sud dalla East 7th Street, e ad ovest con l'Avenue A.

Fin dai suoi inizi nel 19° secolo, Tompkins Square Park è servito come luogo in cui esprimere il dissenso. Le manifestazioni del 1857 e del 1875 sulla mancanza di lavoro e sulla cattiva economia lasciarono il posto alle proteste dei residenti locali contro la borghesizzazione negli anni '80 e '90.

228 W 52 Street - Dylan fotografato davanti all' Alvin Hotel

Per rintracciare questa via di New York, oggi completamente cambiata, è stata di basilare aiuto la foto di Paul Chambers davanti all'insegna dell' Alvin Hotel, lo stesso davanti al quale sta passando Dylan, (foto trovata durante la ricerca), ma la cosa importante è l'insegna del bar che si vede alla sinistra della foto di Chambers (AGHER'S BAR) che poteva solo essere la logica finale dell'insegna "GALLAGHER'S BAR".

L'insegna è rimasta la stessa e cercando con Google Gallagher's Bar si trova l'indirizzo, poi si va a vedere la strada con Google Maps per constatare che, a parte il caseggiato del Bar, tutto il resto degli edifici della via sono stati rimodernati o forse abbattuti e ricostruiti. In questo caso trovare l'insegna è stato davvero un colpo di fortuna.

Angolo nordovest all'incrocio di Morton Streeet con la 7th Avenue South

Qui c'era, al n° 27di Morton Street, la lavanderia davanti alla quale Jim Marshall ha fotografato Bob e Suze durante la loro passeggiata partita da Hudson Street, poi voltare a sinistra in Groove Street, poi a destra in Barrow Street, poi a sinistra in Morton Street per risalire infine un pò di Bleecker Street.

Al posto della lavanderia c'è oggi la Hercules Francy Grocery, sulla destra è rimasto il garage con l'insegna GARAGE sostituita da PARK.

Angolo nordest tra Grove street e Bedford Street

3rd avenue bridge

Il ponte era precedentemente bidirezionale, ma convertito in un'operazione a senso unico in direzione sud il 5 agosto 1941, lo stesso giorno in cui il ponte Willis Avenue fu convertito in un'operazione a senso unico in direzione nord. Nel 1955, il ponte originale a più tralicci costruito nel 1898 fu rimosso e venduto.